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我第一次吃河豚，不是在故乡，而是在北京。很多年前了。
彼时北京的饭店禁止售卖河豚。2009年之前的《食品卫生法》规定，禁止生产、经营和销售河豚（2009年的食品安全法则取消了这一条）。
不过，从人性角度而言，对于胆大者而言，越禁止越有吸引力，反而更增加了拼死吃河豚的诱惑力。
彼时北京吃河豚，对外不叫河豚，叫“灰黄鱼”。
立春之后，在京有豪阔老乡相约去吃“灰黄鱼”，或者说来“金花菜”（即地盘青，也叫秧草，是烧河豚的配菜，解油腻）了，其实就是相邀品尝河豚的接头暗语。邀约对象，一定是可以相托的知己同好。
我第一次吃河豚的时候，是在北京一个半地下的餐厅，表面看一般，其实里边曲径通幽，还是挺大的。老板是请客的老乡的战友。
那个时候，河豚还是野生的，很金贵。我们一桌8人，才两条河豚！断不像今天似地，河豚总是一人一条的。
我第一次吃河豚，想起祖父父亲的提醒，心里难免有些忐忑。边上的兄弟们早在故乡就吃过河豚了，一本正经地笑话我。
河豚鱼端上来后，有着看似简朴实则慎重的仪式。
做河豚的厨师过来了。五十来岁，安徽人，却擅长做河豚。请客的老乡介绍说，他做的河豚，一流，曾经给J大做过河豚，大厨只是腼腆一笑，未作否认，我也不知真假。
服务员摆上筷子，倒上半杯白酒。大厨先站在老板边上，端起酒杯，朝大家一抱拳，说了声，各位老板好，大家都是有福之人，我先敬各位老板一杯，稍后请各位老板喝酒喝好。
一饮而尽后，拿起筷子，在鱼头下附近夹了一小块肉，送进嘴里，吃下。说话中服务员又倒上了白酒，大厨端起，又敬过一圈客人。酒杯搁下，大厨天南海北跟大家闲扯几句，服务员赶紧添酒。
大厨再举筷子，在鱼肚子附近又夹了一小块，送进嘴里。几句闲话之后，大厨再端第三杯酒，我敬各位老板，我还要忙去，各位老板喝好。
敬完酒，放下杯子，朝满桌客人抱拳一圈，退出。滴字未提河豚。后来方知，这也是吃河豚的规矩。
请客的老兄先举起了筷子。于是，筷子乱七八糟地伸向了盘中的河豚鱼。
老兄给我留了一大块鱼皮给我，说是好东西，养胃。我一口下去，满嘴的扎刺，不能咬嚼，最后生生地吞了下去，而这是我那顿河豚处女吃的印象最深的味道。
后来我才知道，河豚毒性大，发作快，若清理河豚时没清理干净，大厨先尝，必定是第一个毒发的。
所以，这种仪式，既是对大厨手艺和职业素养的考验，其实也是一种冷酷的试毒方式。
后来北京渐渐时兴起吃河豚来了。很多饭店都有。价格自然要比故乡昂贵很多。我也很少在北京吃河豚，太贵了，一般都是我的那些发达了的同学老乡请客，主要在北京故乡风味的餐厅里，毕竟厨师手艺好，味道正宗。
不过，这些年，野生的河豚几乎不见了，多是养殖的，而且产量颇大，毒性更是谈不上了。
虽然河豚号称长江三鲜之首，如今也依然是故乡敬待贵客的美味，却也量多价跌，跌掉的不仅是市场价格，还有传统美味的影响力。
我再也没有见过当年大厨先吃河豚的场景了，如今都是一人一条，狼吞虎咽而已。而且，一年四季都有得吃，也就没有了期待，没有了期待，也就不稀罕金贵了。
我的许多朋友，都已不喜吃河豚了，吃的时候，都是吃其肝和鱼皮，肉大多都浪费了。
传言河豚皮养胃，因为带刺，反刍，故有此说。我的一个老大哥胃不好，往返于故乡北京之间，每年要吃很多条，如今胃病已好了。
故乡的河豚多以红烧浓汁为主，佐以地盘青。08年我的一位老乡曾带我从广州去虎门吃河豚，其实是海鲅鱼，白烧的，清汤，味淡，我不习惯。
今年春天回故乡省亲，朋友宴请，也点了河豚，也是白烧的，虽然是养殖的，却也味道鲜美，味道比海鲅鱼汤不止好了多少。
不知道我这味蕾，有没有倾向故乡之私。 |
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发表于 2015-1-13 14:24:12
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